Obsah:

Tajomná ostrovná ríša Aljašky
Tajomná ostrovná ríša Aljašky
Anonim

Majte GPS po ruke, muškársky prút pripravený a nezabudnite si gumáky

Až do podvečera, keď sa dubová kormidla našej 32-stopovej plachetnice Antares odtrhla a nechali nás unášať skalami posiatych moriach Imperial Passage, to bol takmer dokonalý deň. V to ráno sme sa dvaja starí kamaráti z vysokej školy – Toby Koffman, 29, námorný technik a majiteľ Antares, a Andrew Levine, 28, študent práva – a ja sme sa prebudili do bezoblačnej oblohy, vzácneho pokladu v zvyčajne vlhkom podnebí. juhovýchodnej Aljaške. Po štyroch dňoch 12-dňového dobrodružstva sme zakotvili v chránenej zátoke na západnom pobreží ostrova Chichagof, obklopenej z troch strán strmými, husto zalesnenými svahmi, ktoré sa týčili až k 3 000-metrovým žulovým štítom.

juhovýchodná Aljaška, hmlisté fjordy, ľadovcový záliv, grizzly

juhovýchodná Aljaška, hmlisté fjordy, ľadovcový záliv, grizzly
juhovýchodná Aljaška, hmlisté fjordy, ľadovcový záliv, grizzly

juhovýchodná Aljaška, hmlisté fjordy, ľadovcový záliv, grizzly

juhovýchodná Aljaška, hmlisté fjordy, ľadovcový záliv, grizzly
juhovýchodná Aljaška, hmlisté fjordy, ľadovcový záliv, grizzly

juhovýchodná Aljaška, hmlisté fjordy, ľadovcový záliv, grizzly

juhovýchodná Aljaška, hmlisté fjordy, ľadovcový záliv, grizzly
juhovýchodná Aljaška, hmlisté fjordy, ľadovcový záliv, grizzly

Jednosmerná letenka do raja: Jediný spôsob je letieť na juhovýchod

Keď sme sedeli na rannom slnku a jedli palacinky, tisíce lososov špliechali cez záliv smerom k ústiu Čiernej rieky. Rozhodli sme sa ísť za nimi – najprv na člne, potom pešo. Pol hodiny proti prúdu, v širokej zákrute, sme vyliezli 70 stôp do obrovského smreka Sitka s výhľadom na štrkovú pláž pokrytú grizlymi a lososovými kosťami. Po vystrojení bezpečnostných postrojov a sedadiel šnúrami z člna sme tam takmer dve hodiny sedeli, hľadali medvede (zjavne si brali deň voľna) a sledovali, ako pod nami kĺžu orly skalné. Na túre po rieke som zo stáda lososov vytrhol dve Dolly Varden a zabalil som ich na večeru.

Keď sme dorazili do Antares, od oceánu fúkal silný vánok, tak sme sa rozhodli využiť šancu. Bol to úžasný deň – čo sa mohlo pokaziť? Obliekli sme si výstroj proti búrke a veselo sme zavýjali pri očakávaní trhajúcej sa plachty na sever do White Sulphur Springs, kde sme ako bojovníci jedli čerstvé ryby a ohrievali sa.

Potom Toby spadol na kormidlo. Vyšli sme zo zálivu a rútili sme sa smerom na západ cez chodbu o sile 20-uzlového vetra, keď sa Toby pošmykol a praskol!

Okamžik ohromeného ticha, po ktorom nasledovalo uznanie, po ktorom nasledovalo „Do prdele!“

"Je to v poriadku!" zakričal Toby. "Mal by som byť schopný použiť plachty, aby sme nás naklonili popri skalách." Musíme sa dostať na pobrežie."

Offshore?!

"Na otvorenom oceáne nie je čo narážať," povedal.

TAK TO IDE NA JUHOVÝCHODNEJ ALjaške. V jeden moment si vychutnáte nedotknutú divočinu; nabudúce sa snažíš zachrániť si zadok. Región, známy aj ako aljašský pás alebo len „juhovýchod“, visí pri západnom okraji Britskej Kolumbie. Na mape je to rozstrapkaný zelený okraj prerušovaný zubatými štítmi a masívnymi ľadovcami, ktoré ustupujú Alexandrovmu súostroviu, hustej sieti asi 1 100 ostrovov pokrytých vysokými smrekmi a cédrom Sitka. Juhovýchod, ktorý sa rozprestiera 400 míľ na sever na juh, od Glacier Bay po Misty Fjords, a asi 100 míľ naprieč, zahŕňa národný les Tongass s rozlohou 16,8 milióna akrov – jadro najväčšieho dažďového pralesa mierneho pásma na svete – a dostatok medveďov, veľrýb, vydier a orlov., a losos, aby ste mali pocit, že ste geneticky prikrátení na to, že ste sa nenarodili so srsťou, tukom alebo perím. (Zatiaľ neexistujú takmer žiadne cesty, ale to sa môže čoskoro zmeniť: V decembri minulého roka Bushova administratíva vyňala Tongass z „bezcestného pravidla“z Clintonovej éry.)

Ale pozor: Juhovýchod je vlhký. Zrážky v južnom regióne dosahujú v priemere 140 palcov za rok, čo je takmer štyrikrát viac ako v Seattli. Každé mesto je prístav, takže ísť kamkoľvek znamená nastúpiť na loď. To znamená, že gumené čižmy sú obuvou voľby. Zdá sa, že 71 000 vytrvalých stálych obyvateľov je odolných voči všetkému, len nie najsilnejším lejakom. V roku 1996, na konci mojej prvej cesty na juhovýchod, som strávil tri dni čakaním na trajekt v rybárskom mestečku Petersburg a cítil som sa ako slaboch zakaždým, keď som opustil hotelovú izbu v bunde Gore-Tex. Miestni nikdy nenosili viac ako bavlnené mikiny.

To leto som absolvoval 28-dňovú 360-míľovú kajakársku expedíciu cez Národný pamätník Misty Fjords a úsek Inside Passage medzi Ketchikanom a Petrohradom. O šesť rokov neskôr som sa s Tobym plavil desať dní medzi tými istými mestami po trochu exponovanejšej trase. Minulé leto som chcel preskúmať členitejšie vonkajšie pobrežie na severe. Takže potom, čo sme sa s Tobym, Andrewom a ja stretli v Sitka – v upratanom meste s 8 800 obyvateľmi so 150-ročnou ruskou architektúrou – sme sa vydali na plavbu do divočiny West Chichagof-Yakobi, 265 000 akrov posiate stovkami bariérových ostrovov, ktoré slúžia ako hniezdiská pre murres a auklety, skalné miesta pre tulene a kŕmne miesta pre keporkaky. Mali sme vlastnú loď, rybársky výstroj, ďalekohľad, sprej na medvede a tri kilá jemnej talianskej salámy. Príde peklo alebo veľká voda – a oboje áno – prežili by sme.

ČO sme zo všetkého najviac chceli, bolo vidieť medvede. No, to a plaviť sa z jednej stojatej zátoky do druhej a prebíjať sa starým dažďovým pralesom a hore prázdnymi alpskými štítmi. Naše želania boli okamžite splnené. Prvý deň po odchode zo Sitky sme vystúpili na breh na severnom cípe ostrova Baranof a zbadali sme prasnicu grizly a dve mláďatá, ako sa hrabú na širokej prílivovej ploche. Nasledujúce ráno sme sa plavili ďalej na sever a smerovali sme na Mount Lydonia, 3 262-metrový vrch na pobreží, o ktorom Andrew usúdil, že z našej topo mapy by sme mohli vyliezť „za dlhé popoludnie“. Keď sme Antares zmenili na zátoku blízko úpätia hory, spozorovali sme osamelého griza, ktorý hliadkuje na trávnatej pláži. Keď sme sa priblížili, vstal, aby sa na nás lepšie pozrel, jeho okrúhle uši mu dodávali zvláštny vzhľad Mickey Mouse, potom si odfrkol a zmizol v lese. O štyri hodiny neskôr sme stáli zablatení a zadychčaní na hladkých žulových pleciach Lydonie a zízali na výhľad na pevninu Aljašky, kde sa asi 100 míľ na sever vypínali biele svahy 15 300-metrovej hory Mount Fairweather z druhej strany ľadovcového zálivu..

Nasledujúci deň priniesol nášmu kormidlu nehodu v Imperial Passage. Ale hodinu po tom, čo sme vyrazili na more, Toby napravil našu situáciu tým, že MacGyvering nahradil inštalatérske diely a lano. Kotvu sme spustili v Mirror Harbor neďaleko White Sulphur Springs o 20:00. a vzali si nasledujúci deň voľna, aby sa namočili do čistej, 110-stupňovej vody v kúpeľoch udržiavaných Forest Service, zdieľali priestor so siedmimi ďalšími pútnikmi a čľapkali sa v obrovských bazénoch s prílivom v okolí.

V ten večer sme sa stretli s Chrisom Howardom, rozšafným 37-ročným rybárom, ktorý sa stal dobrodružným konfekcionérom, ktorý sa s nami vydal na cestu zo svojho domu v Pelican. Naším plánom bolo vydať sa na túru do vnútrozemských jazier Chichagof s Chrisovými ľahkými skladacími kanoemi. Prvá misia nás zaviedla na sever k jazeru Elfendahl, celodenný tam a späť zahŕňajúci krátku jazdu motorovým člnom, búračku pozdĺž rieky Porcupine, pádlo na vzdialený koniec jazera a mrazivé kúpanie.

Nasledujúci deň sme zamierili na juh k ústiu rieky Goulding, kde sme spustili zdrvujúcu sedemhodinovú prepravu cez strmý les k chatke Goulding Lake Forest Service. V jednom momente sme zahli za slepý roh a vyľakali sme gigantickú sviňu grizly a jej mláďa, keď prešli cez plytký skalnatý potok. Zastavili sme sa v stopách len 30 stôp nad nimi a inštinktívne sme vtrhli do rutiny vytvárania hluku, ktorú sme si vymysleli, aby sme zabránili prekvapivým stretnutiam s medveďmi – ja pískam na píšťalku, Toby trúbi na plastový klaksón a Andrew slabo tlieska a spieva funkové melódie. Medvede a náš sprievodca boli rovnako ohromení; mama s mláďaťom prebehli cez rieku na vzdialený breh, zatiaľ čo Chris sa takmer zmohol od smiechu. (My traja sme neskôr dospeli k záveru, že zaujať taký agresívny postoj s veľkým grizlym, keď ste už boli prekvapení, nemusí to byť najlepší krok.)

Na chatu sme sa konečne dostali v neskorých popoludňajších hodinách, práve včas, aby sme prehliadli okolité štíty a hľadali turistické trasy, než sa usadí hustá hmla. Chatka postavená na úzkom výbežku zeme oddeľujúcom jazero Otter od jazera Goulding sa ukázala ako perfektná základňa.. Vzadu je mohutný 2500-metrový masív Big Chief; vpredu sú jazerá a trasa po rieke, ktorá zahŕňa dva vodopády a niektoré z najlepších loveckých pstruhov. Večeru sme vytiahli spod dolných vodopádov a ďalší deň sme strávili prechodom cez jazero Otter Lake a skúmaním bažinatých prameňov rieky Steelhead.

Počas našej upršanej spiatočnej cesty dole Gouldingom sme zbadali ďalších štyroch grizlyov. Jeden menší medveď, asi trojročný, sa zdržiaval blízko ústia rieky, ako keby dúfal, že sa mu podarí odviesť sa späť do Pelicanu, kde by sme s Andrewom na druhý deň chytili plavákové lietadlo do Juneau.

"Chudák," povedal Toby. "Jeho mama ho pravdepodobne túto jar utiekla."

Smutný, ako vyzeral, bolo pre mňa ťažké ho ľutovať. Nekonečný bufet s lososom smeroval jeho smerom a nespomalil ani ďalší mesiac. Proti prúdu boli vodopády a jazerá, les plný zrelých bobúľ a keď sme boli preč, ani jeden človek.

"Neviem," povedal som. "Myslím, že to má celkom dobré."

Ako sa tam dostať Alaska Airlines (800-252-7522, www.alaskaair.com) lietajú do veľkých juhovýchodných miest. Alaska Marine Highway (800-642-0066, www.ferryalaska.com) premáva dvakrát týždenne trajektom pozdĺž Inside Passage z Bellinghamu vo Washingtone, čím sa dostanete do 14 miest. 61-hodinový výlet do Juneau stojí 262 dolárov na osobu.

1. Hore a dole po vonkajšom pobreží

Hyperaktívny výrobca konfekcie Chris Howard na tento sedemdňový výlet zbalí množstvo člnov: Z chatky Greentop Forest Service Cabin na juhozápadnom cípe ostrova Yakobi do kempu neďaleko White Sulphur Springs na ostrove Chichagof budete na morskom kajaku loviť bahniatka udusená lososom. kráľovský losos a halibut, túra cez panenský les a kanoe alpské jazerá.

2. Plavba po vnútornej pasáži

Maximalizujte dobrodružstvo a pohodlie v rovnakých pomeroch na osemdňovej plavbe Lindblad Expeditions medzi Juneau a Sitkou na palube MV Sea Lion alebo MV Sea Bird. Na týchto sesterských lodiach s dĺžkou 152 stôp a 70 pasažierov pracuje päť profesionálnych prírodovedcov, takže výlety sa zameriavajú na túry so sprievodcom, výlety na kajaku a stretnutia s divou zverou (vrátane dňa pozorovania uškatcov Steller v národnom parku Glacier Bay a rannej plavby hore Tracy Arm na základňu ľadovca Sawyer), namiesto shuffleboardu a šampanského. (Od 3 840 USD na osobu od júna do augusta; 800-397-3348, www.expeditions.com)

3. Skúmanie ľadovcov a fjordov

Drevený motorový čln kapitána Jima Kylea Home Shore s dĺžkou 62 stôp je ideálnym potulným základným táborom až pre šesť cestujúcich. Obídenie ostrova Baranof vás dostane ďaleko od civilizácie, plavbou po 30-míľových fjordoch, ktoré sa zarezávajú hlboko do hornatého a zaľadneného vnútrozemia ostrova, a plavbou na kajaku pozdĺž východného „pobrežia vodopádu“ostrova.

4. Chata v lese

Z viac ako 100 chatiek Forest Service na juhovýchode vynikajú dve miesta pre prelietavanie lietadlom: Goulding Lake Cabin, v srdci divočiny West Chichagof-Yakobi, a Swan Lake Cabin, pod zaľadneným pohorím Cosmos Range., na pevnine 18 vzdušných míľ severozápadne od Petrohradu, neďaleko Thomas Bay. Kajuty stoja 35 dolárov za noc, s palandami pre siedmich, ale bez vody alebo elektriny. (Prineste si vlastné jedlo, spacie vaky a potreby na varenie.) Rezervujte si cez National Recreation Reservation Service (877-444-6777, www.reserveusa.com). Informácie o charterových letoch získate od spoločnosti Alaska Sea Planes (888-350-8277, www.akseaplanes.com).

5. Jazda na kajaku Hmlisté fjordy

Severné vody tejto úžasnej národnej pamiatky s rozlohou 2,3 milióna akrov navštívi každý rok len niekoľko desiatok neohrozených morských kajakárov. Buďte pripravení na to, že sa budete cítiť malí, keď budete pádlovať pod 3 000-metrovými žulovými stenami alebo narazíte na kosatky v kanáli Behm, vašej hlavnej dopravnej tepne Misty. Ak máte solídne zručnosti v jazde na kajaku, výrobca konfekcie Southeast Sea Kayaks so sídlom v Ketchikan (800-287-1607, www.kayakketchikan.com) vás pripraví na desaťdňovú prehliadku so sprievodcom, pričom väčšinu nocí strávite v chatkách Forest Service. Nováčikov možno zaviesť na päťdňový výlet cez Walker Cove a Rudyerd Bay.

Odporúča: